ESPECIAL JAPÓN: LA DESPEDIDA

Con todo el dolor de nuestro corazón, llegamos al fin de nuestro especial Japón... sabíamos que llegaría algún día pero no por eso estamos más preparadas. Pero bueno, dramas aparte, creemos que hemos cubierto bastante szonas de Japón y que cualquier interesado en este país habrá encontrado interesante esta información. Veamos... hemos hecho una visita exhaustiva de Tokyo, también visitamos Kamakura, Enoshima, Odaiba, Nikko, Osaka y Kyoto... nada mal, ¿eh? 

Pero no, aún no hemos terminado. Hoy cerramos este especial no con una visita, ni con dos, sino con tres. ¡Hoy vamos a visitar Himeji, Nara y Uji!

Estos tres lugares se encuentran muy cerca de ciudades tan emblemáticas como Kyoto y Osaka. Así que para organizar vuestro viaje, os recomendamos alojaros en cualquiera de estas dos ciudades grandes y desde ahí visitarlos, ya que para ver Kyoto y Osaka se necesita más de un día, mientras que Himeji, Nara y Uji pueden llegar a verse en un día a paso ligero.

Así que sin más dilación, empezamos con la visita:

Himeji: 

Himeji se encuentra a casi 90km de Osaka. Se puede llegar hasta allí en Shinkansen que dura 45 minutos y cuesta 4.020 yenes. Una vez en Himeji, vamos a ir a dos zonas diferentes: la primera es una ruta disfrutando de la naturaleza para llegar a la cima del Monte Sosha, donde encontraremos el impresionante Templo Engyoji; y la segunda, ya en la ciudad, donde visitaremos el Castillo de Himeji y sus maravillosos jardines zen Koko-en:

• Ruta del Monte Sosha: Si eres amante de la naturaleza, esta ruta es para ti. El Monte Sosha se encuentra en los límites de la ciudad de Himeji, a unos 25 minutos en autobús, es el lugar en el que se encuentra Engyoji, un templo budista formado por varios edificios relativamente desperdigados a lo ancho de la cima de dicho monte. A lo largo de la ruta, vamos a encontrarnos un cementerio, la campana de la misericordia y finalmente el templo. Se puede subir caminando, pero si ya llevamos mucha tralla de viaje, podemos subir cómodamente gracias a un teleférico que nos acortará el camino, cuesta 900 yenes ida y vuelta y pasa cada 15 minutos. 

Como no, el teleférico es kawaii, si no, no sería Japón

• Templo Engyoji: Un templo de hace más de 1.000 años muy popular gracias a ser una localización en la película "El Último Samurai" protagonizada por Tom Cruise. Está compuesto por 22 edificaciones (Daikodo, Jogyodo, Jikido, Shoro, Kongodo, Gohodo, Gohodo haiden, Maiden, Yakushido, Daikokudo, Hokkedo, Kaizando, Fudodo, Gyojado, Monjudo, Bentendo, Juryoin, Jumyoin, Myokoin, Zuikoin, Sengakuin, Jujiin). Los más interesantes de ver a nuestro parecer son el Maiden y el Mitsunodo, compuesto por el Daikodo, Jogyodo y Jikido.

• Maiden: El Maiden es un impresionante templo de madera construido sobre enormes pilares clavados en una escarpada cuesta. La terraza del Maiden es, definitivamente, uno de los lugares más impactantes de todo Engyoji. Sin duda, una imagen inolvidable, especialmente en otoño, cuando todo el Maiden se ve envuelto por árboles rojos y naranjas. En la base de este edificio se asientan algunos establecimientos de dulces y recuerdos donde parar a tomar algo o a comprar detallitos para la familia. 

Este lugar es realmente impresionante. Me podría quedar mirando el paisaje todo el día.

• Mitsunodo o Patio de Engyoji: Está formado por tres enormes templos de madera: 1) el Daikodo o edificio principal, que alberga una sobrecogedora imagen de Buda realmente antigua y que aparece en la película, y es que algunas escenas de "El Último Samurai" se rodaron en los alrededores del Mitsumnodo, en el interior de Daikodo y en el sendero que sube hasta Sengakuin; 2) el Jikido o sala de comer y dormir que actualmente sirve como sala de exhibición de algunos tesoros del templo. En este edificio, en concreto en las tumbas de la familia Honda, se rodó otra escena de la película; 3) el Jogyodo o sala de ejercicios físicos.

Feeling like a real samurai

Si seguimos caminando más hacia el oeste del monte, llegaremos hasta la zona conocida como Okunoin o santuario interior, donde se encuentran los edificios Fudodo, Gohodo, Kaizando y Haiden y un mirador desde el que se puede disfrutar de unas vistas panorámicas de Himeji.

Una vez visto el Monte Sosha y sus inmediaciones bajamos a la ciudad para la segunda zona programada:

• Castillo de Himeji:

El Castillo de Himeji es un castillo japonés que data de 1333. Es una de las estructuras más antiguas del Japón medieval que aún sobrevive en buenas condiciones. Fue considerado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1993 y también es un lugar histórico especial de Japón y un Tesoro Nacional. Junto con el Castillo Matsumoto y el Castillo Kumamoto, es uno de los "Tres Famosos Castillos" de todo Japón, y es el más visitado del país. Se le conoce a veces con el nombre de Hakuro-jo o Shirasagi-jo ("Castillo de la garza blanca") por el color blanco brillante de su exterior. 

El castillo aparece frecuentemente en la televisión japonesa, como escenario de películas y series de ficción, debido a que el Castillo Edo en Tokyo actualmente no posee una torre principal similar a la que tiene el Castillo Himeji. Es un punto de referencia muy usado dentro de la ciudad de Himeji, ya que al estar situado el castillo sobre una colina, puede ser visto desde gran parte de la ciudad.

Es famoso, además de por su espectacular torre principal o tenshu (que mide 46'4 metros de alto), por su complicado diseño defensivo lleno de puertas, pasadizos, cuartos secretos, muros y murallas. Todo este diseño, junto con otros elementos defensivos como el laberinto que llevaba hasta la torre principal, pretendían confundir a los invasores en su entrada al castillo y así poder atacarlos con más facilidad y rapidez.

De hecho, hoy en día, a pesar de que la ruta está claramente señalizada, muchos turistas todavía podrían perderse entre sus recovecos hasta llegar a la torre principal.

En el pasado, antes de la restauración de la era Heisei (que se realizó entre 2009 y 2015), en el interior del castillo encontrábamos recreaciones que nos permitían imaginar cómo era la vida de los habitantes del castillo. Sin embargo, después de la restauración, el interior del castillo se vació, suponemos que como medida de seguridad para controlar el flujo de gente y evitar aglomeraciones. El castillo es, sin duda alguna, espectacular, pero al vaciarlo de exposiciones en su interior ha perdido algo de interés, sinceramente. Y es una pena porque el interior está maravillosamente conservado y en pocos castillos podremos ver interiores tan espaciosos originales del periodo de Edo.

• Jardines Koko-en: 

Los jardines Koko-en fueron construidos en 1992 en el lugar exacto donde se encontraba la residencia Nishi-Oyashiki o residencia del oeste, justo al lado del castillo de Himeji.

Los jardines tienen 3,5 hectáreas de superficie y están formados por nueve jardines tradicionales japoneses distintos, todos del estilo chisen-kaiyu o jardines paisajísticos para pasear que se diseñaron siguiendo las técnicas de jardinería del periodo de Edo.

Hoy, los jardines Koko-en son el lugar ideal en el que pasear y disfrutar de preciosas vistas del Castillo de Himeji. Son una preciosidad y tienen muchísimo que ver. Es una visita recomendadísima. Nunca viene mal un momento zen y de desconexión después de haber subido un monte ;)

La cura para la ansiedad

Nara:

Bueno, con esta vista maravillosa de los jardines, nos despedimos de Himeji para visitar nuestra siguiente ciudad: Nara.

Nara es una de las ciudades más populares de la región de Kansai. Fue, además, antigua capital de Japón durante el periodo Yamato. Y como hemos comentado antes, por su localización, resulta perfecta para una excursión de un día desde Kioto u Osaka.

Al igual que Kioto, Nara todavía conserva el espíritu del Japón tradicional en muchas de sus calles y construcciones, por lo que es visita casi obligada en nuestro viaje a Japón.

Nara dispone de muchísimos templos y santuarios, por lo que pasear y perderse por la ciudad siempre será agradable, pero nosotros os proponemos estas ideas:

• Dar de comer a los ciervos en el parque de Nara. En el propio parque puedes comprar comida especial para los ciervos, ya que está prohibido alimentarles con comida de fuera. Si lo hacéis, tened mucho cuidado... no es una exageración, los ciervos se abalanzarán sobre ti si llevas comida o si ellos consideran que la llevas, así que ojo cuidado con las bolsas, aunque estén vacías. No queréis ver un ciervo desesperado por comida, os lo aseguro. Bueno, una vez hecha la advertencia, os cuento un poquito mi experiencia... Yo no soy muy partidaria de que los humanos interactúen con animales salvajes por la sencilla razón de que pienso que no es necesario. Dejemos que los animales sean felices a lo suyo sin meternos, por favor. Y aunque juren y perjuren que están bien cuidados, un animal que no pasa hambre no se abalanza de esa manera a por comida, digo yo, hasta el punto de volverse una situación agresiva y que más de un compañero de viaje acabara por los suelos... 
• Dar un paseo por todo el parque de Nara (si los ciervos lo permiten...) y ver los jardines y templos del lugar: los jardines Isui-en, el santuario Wakamiya, los torii ichi no torii y ni-no torii, etc. Es un paseo realmente bonito.
• Dentro de las inmediaciones del parque de Nara, visitar el templo Todaiji, famoso por la estatua del Gran Buda y por la gran puerta Nandai-mon. Por cierto, uno de los pilares que sostiene el edificio que da cobijo al Buda tiene un agujero en su base de las mismas dimensiones que los orificios nasales del Buda. Se dice que todo aquel que pueda pasar por el agujero será bendecido, por lo que es típico que los padres animen a sus hijos a pasar por el agujero (ya que cuando sean mayores lo tendrán más complicado). Si sois de complexión delgada, ¡intentadlo! Parece una tontería pero nos echamos unas buenas risas viendo a todos nuestros compañeros de viaje intentándolo, no todos con la misma facilidad, he de decir.
• También en el parque de Nara, pasear por los caminos del santuario Kasuga-Taisha, famoso por tener multitud de farolillos de bronce (tōrō) y de piedra por todo el recinto. Es especialmente bonito visitarlo durante el festival de Setsubun Mantoro (del 2 al 4 de febrero, como parte de las celebraciones del setsubun) y durante el festival de Obon Mantoro (del 14 al 15 de agosto, durante las celebraciones de obon), ya que sólo entonces los miles de farolillos de bronce y piedra se encienden simultáneamente, creando un ambiente espectacular. ¿Hay algún valiente en la sala que se atreva a contarlos?
• En uno de los extremos del parque de Nara, ver la fantástica pagoda de cinco pisos del templo Kofukuji, que fue trasladada hasta Nara desde Kioto en el año 710.
• Visitar el templo Horyuji, el templo de madera más antiguo del mundo, famoso por su pagoda de cinco pisos (de casi 33 metros de alto).

1- Ciervo loco del parque de Nara (parece muy manso... JAJAJA, no); 2- Grupete majo en el Templo Todaiji; 3- El agujero 👌; 4- Santuario Kasuga-Taisha; 5- Templo Kofukuji; 6- Templo Horyuji.

Uji:

Uji es una ciudad situada al sur de Kyoto, famosa por sus atracciones turísticas y sobretodo por su té verde, ya que tienen fama de ser el mejor, por lo que por toda la ciudad vais a ver todo tipo de productos hechos a base de té matcha.

Bueno, y ¿qué ver en Uji?:

• Lo primero que vemos es la Estatua de Murasaki Mhikibu, la escritora, poetisa y cortesana japonesa, autora en el siglo XI de la primera novela japonesa: Genji Monogatari ("La novela de Genji"), obra que también se ha considerado la primera novela moderna del mundo.
• Templo Byodin: Este templo es un ejemplo perfecto de la arquitectura típica del budismo de la Tierra Pura y además es conocido por ser la imagen que aparece en el reverso de las monedas de 10 yenes (si no te haces la típica foto sujetando una moneda de 10 yenes con el templo de fondo, no te dan el título de turista xD). 
  El templo fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1994 bajo el genérico «Monumentos históricos de la antigua Kyoto». Además, tanto el salón principal y su estatua interior, como otros muchos artículos expuestos en el museo del templo son tesoros nacionales.
• Salón del Fénix: Este nombre viene dado tanto por las dos estatuas de fénix chinos que decoran su techo como por la propia forma del edificio, que para muchos se asemeja a una majestuosa ave fénix extendiendo sus alas. En su interior alberga una imponente imagen de Buda Amida, original de 1053, que nos dejará con la boca abierta. La imagen de este Buda sentado, de unos tres metros de alto, está tallada en ciprés japonés, está cubierta de pan de oro y es obra del famoso escultor Jocho.
• Jardín Jodo-Shiki: admirar la belleza del salón reflejado en las aguas del estanque, que fue declarado Sitio Histórico y Lugar de Belleza Escénica nacional. El estilo del jardín es típico del periodo de Edo con ondulaciones en arena, un puente plano y otro puente curvado que une el jardín con el salón del Fénix.
• Museo Hoshokan: El museo fue construido bajo tierra casi en su totalidad, para no tapar desde ningún ángulo las vistas del salón Fénix. En su interior encontramos una gran exposición de artículos del templo, muchos de los cuales son tesoros nacionales, como por ejemplo la campana del templo original o 26 de las tallas de madera de Bosatsu o las aves fénix decorativas. También encontraremos información sobre la historia y el proceso de construcción y conservación del templo Byodo-in. Una parte interesante del museo es ver, gracias a simulaciones y gráficos hechos por ordenador, cómo eran de vivos e impresionantes los colores y decoraciones del salón del Fénix en el momento de su construcción. 
• Pagoda Stone: Esta pagoda es la más grande elaborada en piedra de todo japón. 
• Casas del té como Taihoan o Fikijuen Ujicha Kobo: Vive una ceremonia del té en una casa de té tradicional y a buen precio. Disfruta del té matcha, los dulces tradicionales y la etiqueta básica de ceremonia. 
• Calle Omotesando: Mide unos 300 metros de largo y está llena de tiendas y restaurantes donde comprar o degustar el famoso té verde de Uji.

1- La Estatua de Murasaki Mhikibu dándome una masterclass sobre escritura; 2- El Templo Byodin; 3- El Salón del Fénix; 4- La imagen de Buda Amida; 5- Tallas originales del Templo Byodin conservadas en el Museo Hoshokan; 6- el edifico del museo; 7- dulce de la Casa de té Taihoan; 8- Pagoda Stone.

Bueno, y hasta aquí el Especial Japón. Ha sido un placer embarcarnos en este viaje y revivir buenos momentos... liberar la mente hacia otros lugares mientras se está encerrado en casa por las evidentes circunstancias. Ojalá estas entradas hayan servido para distraeros en estos momentos de confinamiento y que os inspiren para viajar. En fin... (¡hasta siempre!)

ESPECIAL JAPÓN: OSAKA

¡¡Retomaaaamos por fin el Especial Japón!!

En esta ocasión dejamos Tokyo y sus alrededores y nos movemos un poco hacia el sur para visitar la tercera ciudad más grande de Japón, Osaka.

Osaka es una ciudad portuaria perteneciente a la región de Kansai. Por algún motivo, los turistas suelen pasarse de largo esta ciudad cuando van a visitar Kyoto, pero crasso error, y ahora te explicaremos por qué.

Desde luego, Osaka es diferente. Todo Japón está de acuerdo con esa afirmación, ya que según ellos, la gente de esta región suele ser mucho más ruidosa y animada que el resto... algo digno de ver si se tiene en mente el común estereotipo de japonés modosito y modélico. Además, es mundialmente conocida por sus okonomiyakis y sus takoyakis y no es para menos, por todos lados podemos encontrar algún puesto de esta delicia, desde el takoyaki más tradicional pasando por takoyakis con queso ¡hasta los que llevan chorizo! ¡CHORIZO!

Vale, lo primero de todo, ¿cómo llegamos a Osaka si nos encontramos en Tokyo? Bien, lo más sencillo es coger un Shinkansen o tren bala (el AVE japonés). Utilizando este medio de transporte estaremos allí en unas dos horas y media y llegaremos a la Estación Shin-Osaka. ¡Ojo! La estación está un poco alejada del centro, así que es posible que tengáis que coger un bus o el metro hasta llegar a vuestro destino. ¡Y cuidado! La línea de metro es un poco liosa o por lo menos, a mí me lo pareció, me perdía constantemente por las innumerables salidas que había en cada parada.

Bueno, una vez todos acomodados en el hotel, ¿qué tal si hacemos un poco de turismo?

Empezamos con uno de los símbolos de la ciudad, que justamente se encuentra bastante cerca de la estación de Shinkansen, así que puede que os orientéis más fácilmente. Hablamos del magnífico Castillo de Osaka. Situado en el parque Osaka-jo koen, al norte de la ciudad, se eleva el increíble castillo construido en siglo XVI por el daimio (señor feudal) Toyotomi Hideyoshi, conocido por sus invasiones a Corea y su persecución de cristianos y que desempeñó un papel importante en la unificación de Japón durante el período Azuchi-Momoyama del siglo XVI.

El Castillo de Osaka, como la mayoría de monumentos que data de eras muy antiguas, ha tenido que  ser reconstruido en varias ocasiones, tanto por daños en batalla como por fenómenos naturales. Actualmente vemos el aspecto que quedó tras la reconstrucción de 1997, a excepción de los muros y la torre, que son del periodo Tokugawa. 

Lo que hace que este castillo sea especial, quitando la grandiosidad de su arquitectura, es la vidilla que le dan sus gentes, que no se cortan ni un pelo al practicar las coreografías de sus idols favoritos, al pasear y al hacer deporte al aire libre por sus seis hectáreas aprovechando la paz y el encanto del lugar. 

Sin duda, un lugar lleno de vida durante las cuatro estaciones del año, especialmente en la primavera, cuando gente de todas las edades se reúnen para celebrar el hanami y disfrutar de los cerezos en flor.

Por dos semanas no lo vimos durante el hanami...

Siguiendo nuestra ruta, y alejándonos completamente de la Osaka tradicional, podemos visitar el Umeda Sky Building, un imponente edificio futurista que nos regalará unas vistas increíbles de toda la ciudad.

Parece construido a base de lego 😂

Como ya va entrándonos el hambre, vamos a detenernos al pie del edificio para dirigirnos al Takimi Koji, un callejón inspirado en la era Taisho donde encontraremos varios establecimientos de comida como bares y restaurantes.

Es como el decorado de una obra de teatro 😲

Bajando hacia la zona centro de Osaka, vamos a encontrarnos edificios realmente interesantes como la noria del centro comercial HEP Five o el Gate Tower Building, un edificio muy característico no solo por la forma de su torre sino también porque ¡alberga una autopista en su interior!

                         Ay qué ver, cómo les gusta a los japoneses las norias...                                 Hot wheels... velocidad a tope!

Al llegar al centro, prepararos para callejear, porque cada calle es un mundo y todas tienen cierto encanto, ya sea por la llamativa decoración de sus fachadas como por la variedad de productos que pueden llegar a vender. En este sentido, vamos a encontrar desde calles meramente de productos americanos (Amerikamura) hasta calles con tiendas especializadas en menaje como la calle Sennichimae (curiosa por estar cubierta). Pero sin duda, las zonas más populares del centro de Osaka son: Shinsekai, Namba, Dotonbori, Den Den Town y Shinsaibashi.

Calle Amerikamura y calle Sennichimae... parece mentira que estos dos lugares estén en la misma ciudad

• Shinsekai: Barrio retro-futurista con miles de locales de máquinas de arcade y máquina gachapon. Definitivamente es un distrito de entretenimiento que fue creado en 1912, aprovechando que anteriormente ese lugar albergó una feria de la industria nacional. Sus arquitectos se inspiraron en París para crear la parte norte del distrito y en Coney Island (Nueva York) para la parte sur. Tras la guerra, Shinsekai comenzó a decaer, y hasta hace muy poco tiempo se le conocía por ser un lugar donde se organizaban grandes actividades delictivas. Hoy en día, sigue teniendo mala reputación pero es más bien considerada como la zona "pobre" de Osaka, donde residen muchas personas sin hogar y en general, gente con pocos ingresos atraídos por sus bajos precios de alquiler. Su edifico más emblemático es la Tsutenkaku Tower, un enorme spa con vistas a todo el distrito. Aunque la historia de este distrito pueda echarnos atrás a la hora de visitarlo, sin duda, la belleza de sus calles y el sentimiento nostálgico que nos transmite por su estética retro, lo convierte en un barrio digno de ver.

• Namba: Namba es un distrito para perderse por sus calles. Es la zona más central de Osaka y centro principal para compras y entretenimiento. Su estilo moderno contrasta mucho con uno de los edificios que alberga: el Templo Hozenji, un templo budista de 1600 que esconde en su interior la estatua de Buda Mizukake Fudo, famosa porque si la bañas en agua, te traerá buena suerte. Este templo se encuentra en la Hozenji Alley, un área con suelos de piedra y sus numerosos Izakawa (bares y restaurantes tradicionales japoneses). Hozenji Alley junto con el Templo Hozenji constituyen la zona antigua del centro de Osaka. Precisamente por su zona antigua, Namba contrasta en particular con una zona muy cercana a ella, Dotonbori.

Templo Hozenji y la estatua de Buda Mizukake Fudo... que por cierto está cubierta por musgo 💚

• Dotonbori: Es una avenida principal dentro del distrito de Namba. Es una zona llena de carteles luminosos al más puro estilo tokiota, muy famoso también por su canal y su servicio de ferry que nos permite hacer una ruta alternativa por encima del agua y disfrutar de los variopintos carteles luminosos con los que cuenta. También es muy popular la noria de la tienda Donquijote que nos proporcionará vistas de toda la ciudad. Y todo buen turista que se aprecie debe hacer una foto con la señal de neón Glico Man, publicidad de una marca de caramelos. Aparte de las señales de neón que infectan toda la zona, también hay señales publicitarias mecánicas (se mueven y se iluminan) de casi todos los establecimientos que tienen sede en esta zona, sobretodo restaurantes y puestos de comida. Uno de los más famosos es el cangrejo Kani Doraku, una señal en forma de cangrejo gigante cuya función es atraer clientes al restaurante donde se posa, ya que dicho restaurante está especializado en platos hechos a base de cangrejo. Sin duda, Dotonbori es una calle hecha para el ocio y el disfrute de tanto locales como turistas. Si te quedas sin planes en Osaka, precisamente esta zona te permite pasar el rato ya sea comiendo algo en sus innumerables restaurantes, tomando algo en sus cafeterías y bares, comprando productos de todo tipo o simplemente paseando contemplan el paisaje. 

Dotonbori con su famoso Glico y Kani Doraku... mueve las patitas y todoo

• Den Den Town: Barrio de electrónica, videojuegos, manga y anime. No es de extrañar que se le conozca por el sobrenombre de "el Akihabara de Osaka". No es que sea precisamente bonita esta zona, pero sin darte cuenta pasarás una tarde entera descubriendo los productos que ofrece. Es el paraíso para la gente geek en Osaka. Esta zona tiene dos lugares muy interesantes pero no demasiado conocidos: 1) Doguya-suji, una galería cubierta repleta de tiendas de alimentación y menaje. ¿Os recuerda a cierta zona de Tokyo? Efectivamente, se le da un aire al barrio de Kappabashi en Asakusa, esa que mezclaba productos de la cocina con estatuas creepy de Kappas... sí. 2) Kuromon Ichiba Market, como su nombre indica es una calle comercial donde se venden los típicos productos de mercado: carne, pescado, verduras, etc. Además de ofrecer puestos de comida para probar en el momento.

Una parte de Den Den Town y el Kuromon Ichiba Market

• Shinsaibashi: Justo al norte de Dotonbori nos encontramos con esta calle/pasadizo repleta de centros comerciales, grandes almacenes y tiendas de todo tipo, especialmente tiendas de marcas internacionales y también pequeño comercio. Es bastante estrecha y se suele llenar de mucha gente.

Una vez vistos los lugares más modernos y actuales de Osaka, ¿qué tal si visitamos las atracciones más tradicionales? De esta manera, despedimos la entrada de Osaka visitando un par de templos y un par de santuarios:

• Santuario Imamiya-Ebisu: Entre Shinsekai y Den Den Town encontramos este santuario dedicado al dios Ebisu, dios de los pescadores y el comercio, y también a la diosa Amaterasu, diosa del Sol. Fue fundado en el año 600 por el príncipe Shotoku con fin de alejar a los espíritus malignos. Es especialmente concurrido durante los días 9, 10 y 11 de enero por el Ebisu Matsuri, un gran festival que reúne a aproximadamente un millón de visitantes anualmente. Durante este festival, la gente compra ramas sagradas de bambú decoradas con elementos de la suerte con el fin de conseguir el éxito en sus negocios. El recinto cuenta con una fuente para purificar el alma; el Hoden o santuario principal; el Shamusho, un puesto donde se adquieren amuletos de la suerte y un santuario dedicado al dios Inari.

Santuario Imamiya-Ebisu y alboroto por comprar las ramas de bambú sagradas durante el Ebisu Matsuri

• Templo Isshinji Tennoji: Templo budista situado en el barrio Tennoji (conocido por sus karaokes retro, sus love hotels y por su enorme parque, lugar de refugio de bastantes personas sin techo). Este templo es mundialmente conocido por tener estatuas de Buda hechas con una mezcla de resina y cenizas de fallecidos. Tras la muerte del actor de Kabuki Ichikawa Danjuro VIII y su posterior entierro dentro del templo, muchos fieles se acercaron al lugar con las urnas de sus familiares. Al cabo de un tiempo, era tal la concentración de urnas en Isshinji Tennoji que por falta de espacio se tomó la decisión de emplearlas como parte de distintos elementos decorativos del templo, con el fin de que sus almas se mantuvieran allí y, obviamente, con tal de aumentar el espacio. Actualmente hay 13 estatuas y cada una de ellas contiene cenizas de entre 150.000 a 160.000 personas.

Estatuas de ceniza y huesos 😱

• Templo Shi-Tennoji: El último templo que encontraremos por el centro es el Templo Shi-Tennoji, uno de los más antiguos y grandes de Osaka. Durante el siglo VI, el clan Monobe perseguía a los fieles seguidores del budismo, sin embargo, el príncipe Shotoku Taishi se opuso a esta barbarie e invocó la protección de las deidades budistas prometiendo serles fiel a cambio de la victoria. Al finalizar la guerra y con la batalla ganada, Shotoku Taishi cumplió su promesa y construyó el Templo Shi-Tennoji. Este templo no solo es impresionante por su interior, que está repleto de tesoros, sino que también por sus edificios exteriores: el pabellón Kodo (donde se encuentran estatuas de varias deidades del panteón budista), el pabellón Kondo (famoso por sus murales que narran la vida de Buda) y su pagoda de cinco pisos, accesible al público donde veréis a medida que se estrecha el lugar varias imágenes que representan las almas de los difuntos cuyos funerales se llevaron a cabo en el templo. Por último, pero no menos importante, os aconsejo que os toméis un tiempo disfrutando de la belleza natural de su jardín Jodo-Gokuraku, disfrutable en cualquier estación del año.

Templo Shi-Tennoji con su pagoda y jardín Jodo-Gokuraku

• Santuario Sumiyoshi Taisha: es el santuario más alejado de la ciudad, por lo que será necesario utilizar el tranvía. Fue construido en el año 211, por lo tanto, es uno de los santuarios más antiguo de todo Japón. Lo más curioso de este santuario es que en Japón existen más de 2.300 santuarios Sumiyoshi, sin embargo, el santuario Sumiyoshi Taisha es el más importante de todos, digamos que es como el representante de todos. Todos los santuarios Sumiyoshi veneran a las tres deidades Sumiyoshi Sanjin encargadas de proteger la nación y a los viajeros, además de representar la poesía waka. Es por eso, que tanto profesionales de la seguridad como estudiantes y pescadores frecuentan estos tempos en busca de protección y buena suerte. El santuario Sumiyoshi Taisha abarca muchísimo terreno, por lo tanto, vamos a encontrar diferentes atracciones arquitectónicas dignas de ver como por ejemplo: el camino sando que cuenta con más de 700 lámparas de piedra, donadas por marineros y empresas especializadas en el transporte marítimo; el puente Sorihashi, encargado de realizar una limpieza espiritual a cualquiera que vaya a entrar al terreno sagrado; la fuente de purificación, para una limpieza más exhaustiva de las manos; cuatro salones honden que veneran a las diosas que comentábamos al principio; y por último, el kodama (hogar de los espíritus de los árboles), se cree que al pasear por el kodama entendemos la esencia de la creencia sintoísta, en la que la naturaleza es una deidad más.

Santuario Sumiyoshi Taisha

Lámparas del santuario Sumiyoshi Taisha y Puente Sorihashi

Bueno, ahora sí, aquí concluye nuestra visita por Osaka. Espero que os haya interesado y que os haya servido de ayuda si planeáis visitar la ciudad en un futuro. La semana que viene nos desplazaremos hasta Kyoto, otro de los destinos estrella en Japón.

Stay tuned! またらいしゅう (mata raishuu = hasta la semana que viene)

ESPECIAL JAPÓN: NIKKO

Hoy es probable que visitemos el lugar más popular entre los turistas después de Tokyo. Y es que amigos, estáis de enhorabuena ya que visitamos Nikko, que es un destino reconocido internacionalmente por los viajeros gracias a su impresionante riqueza natural y a su excepcional legado histórico y cultural.

Nikko se encuentra entre las montañas de la prefectura de Tochigi. Su nombre, literalmente significa "luz del sol", cosa que me chocó bastante ya que cuando lo visité era un día lluvioso peeeero supongo que un día malo lo tiene cualquiera. 

Nikko alberga un conjunto de templos y santuarios de tal importancia, que son Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde el año 1999. Hace más de 1200 años, un sacerdote budista, Shodo Shonin, fundó el primer templo de Nikko. Siglos después, y siendo ya Nikko un famoso centro budista sintoísta, Tokugawa Ieyasu (un jefe guerrero) decidió que Nikko sería el lugar para emplazar un mausoleo una vez muriera. Y así fue, cuando su nieto Tokugawa Iemitsu en 1634 construyó el santuario-mausoleo Toshogu, para su abuelo. Este santuario es un reflejo del poder y de la riqueza del clan Tokugawa, y desde ese momento, Nikko sería conocido por su esplendor (de ahí el significado de su nombre).

Existen dos maneras de llegar a Nikko desde Tokio: con la compañía Tobu o con la compañía JR. Si tenemos JR Pass, la mejor manera es tomar un shinkansen o tren bala (desde Tokio o Ueno) hasta Utsunomiya (50 minutos) y ahí cambiar a la línea local JR Nikko hasta Nikko (50 minutos).

En caso de no disponer de JR Pass, podemos optar por usar uno de los limited express de la compañía Tobu que salen desde Asakusa. Llegaremos a la estación de Tobu-Nikko en aproximadamente dos horas.

Bueno, una vez llegamos veamos qué es lo que Nikko nos puede ofrecer. De primeras, un paraje natural rebosante de paz y tranquilidad que podemos disfrutar recorriendo las diferentes rutas marcadas. Y después, una serie de edificaciones que de verdad abruman y que vamos a mencionar en esta entrada por orden de llegada.

La naturaleza de Japón es mágica.

Lo primero de todo, debemos saber que Nikko se encuentra en pendiente ascendente, así que equiparos con unas buenas deportivas cómodas que empezamos explicar atracciones de abajo a arriba:

Antes de llegar a la pendiente, nos encontraremos con el puente Shinkyo. Según cuenta la leyenda, Shodo Shonin, el sacerdote budista que construyó el primer templo de Nikko, se disponía a cruzar el río Daiya junto a sus discípulos. Sin embargo, ese día el agua estaba muy revuelta y la corriente era muy fuerte, por lo que les impedía llegar a la otra orilla. Así pues, se pusieron a rezar al Dios Jinja Daio para que amainara la corriente y pudieran cruzar el río. La deidad se apiadó de ellos y ordenó a cientos de serpientes rojas y azules que se entrelazaran para crear un puente y así fue cómo Shodo y sus discípulos pudieron cruzar el río.

El puente original se construyó en el año 766 y se desconoce el aspecto que tenía, aunque se cree que era un puente colgante. Posteriormente, en 1509, de acuerdo con los grabados de la época, pasó a ser un puente levadizo, y fue en 1636 cuando adquirió su forma actual, aunque los adornos decorativos se colocaron en 1792.

Este puente era para el uso exclusivo del Emperador, sus generales y sus mensajeros, pero en 1972, el gobierno japonés lo abrió a todo el mundo, y actualmente está considerado uno de los tres puentes más elegantes de Japón, junto al Kintaikyo y al Saruhashi.

Dejando el puente atrás llegamos al Templo Rinno-ji. éste fue el templo fundado por Shodo Shonin en el siglo VIII, es decir, es el templo más antiguo e importante de todo Nikko.

Sanbutsudo es el edificio principal, donde se encuentras unas estatuas de madera laqueadas en oro de Senju-Kannon (la diosa Kannon de mil brazos), Amida y Bato-Kannon (la diosa Kannon con cabeza de caballo). Éstas tres deidades se consideran manifestaciones budistas de las tres deidades de la montaña y fueron consagradas en el Santuario Futarasan. Al lado del Sanbutsudo, encontramos varios objetos que veneran al budismo y al clan Tokugawa. Y como guinda del pastel, un impresionante jardín japonés llamado Shoyoen adorna el exterior de este imponente templo.

Actualmente la fachada está en obras, pero se puede visitar el interior.

Emprendemos el camino y nos topamos con el Nikko Toshogu Treasure Museum o el Museo del Tesoro Toshogu de Nikko. Este museo abrió sus puertas en 2015 para conmemorar el 400 aniversario de la muerte de Tokugawa Ieyasu. En el interior de este edificio modernista podemos ver una impresionante colección de objetos personales del antiguo Shogun, como armaduras, espadas, utensilios de escritura e incluso cartas que él mismo escribió.

Una mezcla entre modernidad y tradición.

Y justo a la altura del museo, pero a mano izquierda, observamos el inmenso torii de granito que nos da la bienvenida al Santuario Toshogu y marca el área sagrada. Este torii tiene el nombre de Ishidorii y mide 9'2 metros de altura y 13'2 metros de anchura. Una curiosidad de este torii es que sus travesaños son huecos para minimizar su peso.

Una vez dentro del recinto sagrado, en el primer patio vemos la imponente Pagoda Gojunoto. Una impresionante pagoda de cinco pisos que fue donada en 1650 por un daimyo. Sin embargo, debido a un incendio tuvo que ser reconstruida en 1818. Cada piso del edificio representa en orden ascendente un elemento natural: la tierra, el agua, el fuego, el viento y el cielo. Y dentro se puede observar cómo cuelga de unas cadenas el pilar central.

Si volvemos a la ruta, pronto nos encontraremos la Puerta Principal del Santuario, la Puerta Niomon. Una puerta que sigue el estilo arquitectónico al que nos tiene acostumbrados Japón, es decir, predomino de los colores rojo, dorado y negro. En este punto creo recordar que un guardia os pedirá el ticket de entrada, y creedme no os conviene intentar colaros, ya que el guardia estará bien acompañado de dos grandes estatuas de dioses Nio con cara de pocos amigos... ahí lo dejo. Si vuestro coraje os lo permite, os aconsejo que os toméis un par de segundos para observar bien estas figuras, en concreto sus bocas, y es que la primera figura tiene la boca abierta para pronunciar la letra "a", primera letra del sánscrito y la segunda figura tiene la boca cerrada como queriendo pronunciar "un" la última letra.

Captamos a un monje atravesando la puerta, ¿lo veis?

¡Fijaos en el detalle de las bocas!

Tras cruzar la puerta "de los valientes", nos encontramos ya dentro del recinto del Santuario. Sin duda, el principal motivo por el que os turistas se amontonan en la entrada de Nikko. Cuando se construyó este santuario, los diseñadores tenían en mente la divinidad. Así pues, la construcción muestra una creatividad y cuidado de los detalles extraordinarios. Los colores vivos y los extravagantes tallados contrastan con el diseño más austero típico de Japón.

Justo a la derecha veremos una serie de almacenes antiguos. Sé lo que estáis pensando, si son almacenes, ¿para qué los comentas? Seguro que son muy cutres... para nada, amigos. Son una serie de edificios tallados en madera muy coloridos y elaborados. Sin duda, dignos de contemplar. De todas formas, si siguen sin convenceros, os propongo el juego de buscar las dos tallas más famosas del santuario. Hablo como no puede ser de otra manera, de la talla de los tres monos sabios, que no ven, ni escuchan, ni dicen nada malo; y la talla de los elefantes sozonozo, unos elefantes... peculiares, sin duda peculiares.

¡Ese hombre no ha visto un elefante en su vida, Hulio!

Después de que nos sangren los ojos al ver los elefantes nos encontramos con el Omizuya o Fuente Sagrada, así que estamos de suerte, porque podremos purificarnos (creo que lo hicieron adrede). Esta zona estaba preparada para que la gente se purificara antes de entrar a los templos y santuarios a través de la puerta Yomeimon. Una puerta meticulosamente detallada en la que encontraremos figuras de dragones, de aves y de flores japoneses.

Omizuya y puerta Yomeimon

Y después de una puerta nos encontramos con oootra puerta, la puerta Karamon. Sin embargo, ésta no se puede cruzar sino que hay que bordearla. Esta puerta nos introduce al salón de plegarias Haiden construido en 1645, que como su nombre indica, se utiliza como zona de adoración; y al salón principal Honden construido en 1619 y dedicado a la consagración de tres figuras que ya os sonarán de algo: Tokugawa Ieyasu, Toyotomi Hideyoshi y Minamoto Yoritomo. Estos dos salones están conectados entre sí a través de la cámara Ishinoma. Para acceder al interior, debemos descalzarnos antes y hacer fotos está terminantemente prohibido debido a que allí se realizan sesiones de relajación.

Puerta Karamon. ¿Soy yo o todas las puertas tienen nombre de Digimon?

Después de ver estos dos salones, pasaremos a ver otro que sin duda, fue uno de mis puntos favoritos de la visita: el salón de los santuarios portátiles Shinyusha. Este santuario alberga los mikoshi o santuarios portátiles. Y es que por el simple hecho de que sean portátiles y se utilicen en los festivales de primavera y de otoño, me encantaron, ya que visualmente son muy parecidos a los demás. Pero imaginármelos adornando las calles de Nikko durante un desfile, no sé, le dio un punto de magia.

Un mikoshi y cómo me imagino a la gente en los festivales llevándolos

Volviendo al salón principal, encontramos a su derecha la puerta Sakashitamon, la reconoceréis porque es una puerta estrecha plagada de turistas. Y es que todo el mundo quiere una foto de la talla de madera del gato dormido o nemurineko.

Ay, qué adorables cuando duermen...

Bueno, tras atravesar la puerta Sakashitamon y subir un tramo de escaleras que se os hará más corto de lo que es por la belleza del paisaje, llegamos a la joya de la corona. Y es que como hemos comentado antes, tooodo este santuario se edificó en nombre de Tokugawa Iegawu y básicamente para albergar su cuerpo. Por ello, en la cima de todo, descansa su cuerpo en su mausoleo.

Sinceramente, después de ver la ostentosidad de todo el santuario, me esperaba que el mausoleo de Tokugawa fuera un edificio impresionante cubierto en oro y riquezas. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, porque este mausoleo es más bien austero. Creo que en este punto pensaron: "bueno, este sitio es bastante impresionante en sí, no es necesario recargarlo". Y es que es así, no sé si es por el contraste con el resto del santuario o por el hecho de saber que ahí dentro descansaban los restos de alguien tan importante para Japón como para dedicarle aquella parafernalia, que de verdad que imponía muchísimo. Definitivamente, merece muchísimo la pena llegar hasta ahí.

Una vez en la cima solo se puede bajar, y para dejaros un buen sabor de boca os recomiendo visitar el salón Honjido, justo a la izquierda de la puerta Yomeimon. Este salón es famoso por su pintura del Nakiryu o "Dragón Llorón" y porque según cuentan, debido a la acústica del lugar, se puede oír el lamento del dragón cuando los monjes hacen chocar dos piezas de madera justo debajo de la pintura.

Bueno, hasta aquí la visita de hoy. Sin duda, Nikko cuenta con mil maravillas que nos dejarán con la boca abierta, además de infinidad de actividades para hacer cualquier día que querramos relajarnos, como simplemente pasear por la naturaleza o bañarnos en un onsen, ya que aquí son realmente famosos. Está muy bien hacer turismo, pero una tarde de relax tampoco es que haga daño a nadie. Mi consejo es que da igual que tipo de turismo elijáis, Nikko es para tomárselo con calma porque podemos abrumarnos con la cantidad de detalles escondidos en sus atracciones.

Onsen Kinugawa en Nikko

En la próxima entrada, nos alejamos todavía más de Tokyo para descubrir otra súperciudad del país nipón: Osaka.

Stay tuned! またらいしゅう (mata raishuu = hasta la semana que viene)

ESPECIAL JAPÓN: ENOSHIMA

Seguramente si leíste la entrada anterior y viste la foto del tren Enoden, querrías montarte en él, así que voy a ponerte la excusa perfecta para viajar en este tren tan kawaii... y es ni más ni menos que ir a explorar Enoshima Junko.

Enoshima es una pequeña isla perteneciente a la prefectura de Kanagawa y, por lo tanto, muy cercana a Kamakura, que os dejará maravillados. Es un lugar muy popular entre las parejas, ya que esconde varios elementos que aseguran la prosperidad de la relación y aparte las vistas que ofrece del Monte Fuji son muy románticas 💞. También es muy popular entre los surferos y los bañistas. Definitivamente un lugar recomendadísimo a la hora de organizar nuestro viaje.

Hay varias maneras de llegar: la primera es con el Enoden desde Kamakura o incluso desde Shinjuku; también se puede ir en metro desde la línea Odakyu que te deja en el mismo Enoshima; o utilizar el Shonan Monorail, un tren suspendido en el aire muy guay, sin embargo habría que hacer trasbordo en la estación de Ofuna. Yo os recomiendo ir en Enoden y volver en Shonan Monorail o al revés, ¡así vivís una experiencia doble!

Bueno, una vez sabemos cómo llegar, vamos al meollo. El orden de los monumentos que vais a ver en esta entrada no es arbitrario, tiene sentido, os lo juro. Están ordenados por orden de llegada.

Puesto que Enoshima es una isla y no os he comentado nada de barcos, de alguna otra forma tendremos que acceder, ¿no? Esta forma es a través del Puente Benten, un puente dedicado a la diosa  Benten, de la que luego hablaremos. El puente Benten es una vía de unos 400 metros que comunica la ciudad con la isla. El paseo es precioso y no excesivamente largo y más cuando vas distraído por la belleza de las flores y las estatuas que lo adornan.

Vamoos, que ya llegamos

Una vez cruzado el puente, llegamos a la calle Benten-Nakamise. Una calle de 180 metros aproximadamente de pendiente ascendente, que nos recibe con un torii enorme de color bronce desgastado tirando a verdoso y que nos da la bienvenida a la isla. Esta calle está plagada de establecimientos de comida especialmente del tradicional shirasu, es decir, pescado seco, y tiendas varias de recuerdos. La verdad es que al ser una calle bastante estrecha, está siempre muy transitada.

Calle Benten Nakamise

La calle Benten-Nakamise nos conduce hasta el Santuario de Enoshima (abarca toda la isla y está conformado a su vez por tres santuarios: el Hetsunomiya, el Nakatsunomiya y el Okutsunomiya)  que, como es de costumbre, nos da la bienvenida de nuevo con un torii monstruoso, esta vez de color rojo tradicional. Después de pasar por el torii vemos otra puerta gigante con un estilo arquitectónico totalmente diferente a los torii tradicionales, y es que esta puerta sigue el estilo arquitectónico de la mitología japonesa del castillo Ryugu, un castillo submarino perteneciente al dios dragón del mar.

¿Qué puerta os gusta más? ¿El torii o la tradicional china?

Una vez llegados a este punto, nos encontramos ante la tesitura de elegir entre tres caminos de subida a la isla. Es una elección crucial, así que sigue leyendo. Bien, puesto que la isla de Enoshima está alzada en una montaña, es evidente que hay que sabel subil y bajal (remember año 2014, no me he podido resistir, pido perdón, no volverá a suceder), en fin, estas tres opciones son: 1) subir a pie la cuesta Otokozaka, la que encontramos inmediatamente después de cruzar la puerta; 2) subir a pie por la cuesta Onnazaka; y 3) subir por unas escaleras mecánicas que nos llevan a la cima. Personalmente, os recomendaría subir por las escaleras mecánicas, ya que es un buen paseo, y bajar por la cuesta Onnazaka, ya que es la cuesta utilizada para la bajada por excelencia, debido a las vistas que ofrece. Muchos diréis, bueno, también podríamos subil y bajal por las escaleras mecánicas (ya paro, de verdad mentira), pero no, amigos, las escaleras mecánicas son solo de subida, así que no os quejéis que por lo menos nos cubren la parte más dura del trayecto.

Una vez arriba, lo primero que vemos es la estatua de la diosa Benten, la estatua de un dragón y la estatua de unos niños pertenecientes a la leyenda de Enoshima y que contaremos más abajo cuando hablemos de las Cuevas Iwaya.

La del dragón es mi favorita 💞

El primer santuario que encontramos es el Santuario Hentsunomiya (辺津宮手水舎 o へんつのみやしゅすいしゃ) , el primer complejo que forma parte del santuario de Enoshima. Este santuario se construyó originalmente en 1206, sin embargo el que vemos hoy en día es una reconstrucción de 1976. Está dedicado a la deidad de las tres hermanas. Y uno de los motivos por lo que está tan solicitado es por el círculo Chinowa, un elemento que se encuentra en el exterior del santuario y que se trata de un elemento de bendiciones que asegura purificar las almas antes de entrar en el santuario, hasta aquí todo normal, pero este círculo en concreto asegura la felicidad de una pareja si entras cogido de la mano de tu pareja y lo cruzas de una forma determinada. Normal que sea tan popular entre las parejas japonesas.

Círculo Chinowa con el Santuario Hentsunomiya de fondo

Justo al lado de este santuario, encontramos el Salón Hoanden, el lugar donde se encuentran las dos estatuas de Benzaiten (también conocida como Benten): Happi Benzaiten, la estatua donada en 1182 por Minamoto Toritomo; y la Hadaka Benzaiten, la estatua de la diosa Benten desnuda de origen desconocido donada al santuario en el periodo Edo. Está prohibido hacer fotos del interior.

Emprendemos de nuevo nuestro camino disfrutando de las vistas y llegamos al Santuario Nakatsunomiya (江島神社 中津宮 o なかつのみや). El segundo complejo del Santuario de Enoshima. Se construyó en el año 853 y posteriormente, en 1689 fue mandado a reconstruir por el shogun Tokugawa Tsunayoshi. Finalmente, la apariencia que vemos actualmente es la reconstrucción de 1996. La diosa Benten aparte de ser la diosa del mar, también es la diosa del arte, por lo tanto, no se hace extraño cuando nos enteramos de que este santuario está estrechamente relacionado con el teatro, tanto es así, que una de sus principales atracciones son dos lámparas de piedra tradicionales que encontramos en la entrada del santuario. Estas lámparas las donaron en el periodo Edo dos teatros kabuki, el de Ichimuraza y el de Nakamuraza. Y como agradecimiento ante tal gesto, el santuario cuenta con un monumento expresamente dedicado al teatro Kabuki.

Santuario Nakatsunomiya y lámpara de teatro

Justo antes de llegar a la cima, ya podemos vislumbrar el famoso Faro de Enoshima, pero antes nos toparemos con un lugar realmente bello, en el que es evitable no detenerse a mirar. Hablamos del jardín de Plantas Tropicales de Enoshima o el jardín Samuel Cocking. Estos dos nombres por los que se le conoce hablan por sí solos, y es que este lugar es un jardín botánico que formó parte de la vivienda de Samuel Cocking, un comerciante británico que compró parte de la isla en el siglo XIX. Este personaje es muy famoso en Japón por su jardín, pero no tanto por su importante labor para con el país nipón, motivo por el cual tiene un jardín a su nombre. ¿Queréis saber cuál es? Veenga... os lo contamos. Resulta que Cocking estaba especializado en comerciar con antigüedades, curiosidades y sobretodo químicos y medicamentos. Así que os podéis hacer una idea de la importancia de tener medicinas en esa época, de modo que, gracias a él, Japón obtuvo un desinfectante especialmente potente contra el cólera. Otras de sus introducciones al país que se le atribuyen son jabones y hasta las bicicletas y las bombillas... todo un visionario para su época, normal que le dedicaran el jardín. 

Como peculiaridad del jardín en sí, podemos mencionar que contaba con un invernadero de unos 660 m cuadrados repleto de plantas tropicales, el cual fue destruido por el Gran Terremoto de 1923. Sin embargo, en 2002, durante unas excavaciones se hallaron los restos de su planta original de ladrillo y su caldera de calefacción. Así que un año después, se restauró por completo el jardín y se abrió al público. 

Jardines Samuel Cocking

Ahora sí, llegamos al símbolo de la isla, su modernista faro. He de decir que antes de tener una vista del faro y habiendo visto el panorama general de la isla, me esperaba que fuese el típico faro antiguo que hemos visto mil veces retratado en novelas y películas (os hacéis una idea de lo que digo, ¿no?). Pero nada más lejos de la realidad, el faro de Enoshima es un faro con una peculiar forma compuesto por cristaleras que nos proporcionan una vista del mar Pacífico, del Monte Fuji y de la ciudad que no querrás bajar en la vida. 
El nombre oficial del faro sería algo así como la "vela de mar de Enoshima" y es que su forma simula la forma de un cirio o de una antorcha. Tiene dos pisos con miradores abiertos y cerrados en cada uno de ellos y se puede acceder a él mediante las escaleras convencionales o mediante un ascensor. 
Es un faro muy peculiar no solo por su forma, sino por su forma de proyectar la luz y es que, como hemos dicho antes, no es el típico faro que proyecta un torrente de luz hacia el mar a través de un foco, sino que el propio faro es el que irradia la luz. Así que no es ninguna sorpresa que la gente se espere a que caiga la noche para poder sacar su foto con el faro iluminado.

Expectativa vs Realidad (esta vez la realidad superó a la ficción)

Bueno, una vez en la cima ahora es cuestión de bajar, pero antes de retroceder hasta la calle Bente-Nakamise, os recomendamos bajar por el otro lado de la ladera para seguir descubriendo más puntos mágicos de la isla. 

Así que bajando en esa dirección, vemos el Enoshima Daishi, el único templo budista de la isla. Y es que durante el periodo Meiji, Enoshima sufrió una separación de religiones, resultando en fieles a la religión sintoísta y fieles a la religión budista. Así que la isla en su totalidad cuenta con santuarios para venerar a dioses sintoístas, a excepción de este templo que se recuperó en 1993. Como era de esperar por la fecha de construcción del templo, sigue un estilo mucho más modernista que otros templos budistas. Y por si eso fuera poco para atraer nuestra atención, este templo es famoso por su estatua de 6 metros de altura del dios Fundomyo.

En foto parecen pequeñitos, pero en realidad son enormes y monstruosos

Seguimos nuestra bajada y nos encontramos con otro núcleo de tiendas de alimentos y de restaurantes, la verdad es que se agradece porque a estas alturas los pies ya escuecen, así que no hacemos ascos a una pequeña distracción. 

¡Ya se vuelve a ver el mar!

Por fin, nos encontramos con el tercer y último santuario de Enoshima, el Okutsunomiya (

江島神社 奥津宮 o おくつのみや). Este santuario es el más antiguo de la isla.

Santuario Okutsunomiya

Al lado del santuario de Okutsunomiya, se abre un camino que nos conduce a la "colina de los amantes". Un precioso paseo por el cual las parejas se pierden hasta encontrar la Campana del Dragón del Amor. Y es que cuenta la leyenda, que si tocas la campana con tu amor, pasaréis toda la eternidad juntos. Actualmente, si en sí el tocar juntos la campana no es lo suficiente cheesy para ti, también puedes poner un candado en la verja con tu nombre y el del tu amante... se ha puesto muy de moda.

¡Cuánto amor! 💓

Y llegamos a la última atracción de la isla: las Cuevas Iwaya. Erosionadas por la fuerza del mar durante siglos, las Cuevas de Iwaya son dos aperturas en la roca de más de 152 metros y 56 metros de profundidad respectivamente. Estas cuevas han sido durante mucho tiempo el lugar de congregación de muchos fieles de la fe de Benzaiten, que hicieron de estas cuevas su lugar sagrado predilecto. 

Hoy en día, las cuevas son un lugar turístico muy popular y es que a través de los paneles informativos de su interior podemos hacernos a la idea de cómo ha evolucionado la historia y la cultura de Enoshima a lo largo de los siglos.
El paraje está dividido en dos cuevas: la cueva 1 y la cueva 2. 
A su vez, la cueva 1 se divide en dos caminos diferentes. Algunas personas dicen que el punto más profundo de la camino izquierdo conduce a la "Cueva de hielo de Narusawa" en el Monte Fuji. En la parte posterior del camino derecho, se encuentra el lugar de nacimiento del Santuario de Enoshima. Se dice que en el pasado, durante una visita a las cuevas, Benzaiten se le apareció al monje budista Kobo Daishi (también conocido como Kukai) y, en otra ocasión, a Minamoto no Yoritomo que acudió al lugar para rezar por la victoria en batalla.

Interior de las cuevas

A día de hoy, las cuevas son conocidas como el lugar espiritual por excelencia de Enoshima. En ellas, podemos contemplar unas estatuas de piedra que donaron los peregrinos consideradas patrimonio cultural, histórico y etnológico de Enoshima. En una de las cuevas, observamos estatuas budistas y en la otra, que está dedicada al dragón Gozuryu, una estatua del mismo.

¡Es tan guaaay! ¡Me lo quiero llevar a casaaaa!😍

Y es que según cuenta la leyenda, hace mucho tiempo un dragón de cinco cabezas tuvo atemorizados a los habitantes de la zona durante doscientos años. Este dragón, denominado Gozuryu, vivía en las profundidades de las montañas de Koshigoe y se dedicaba a secuestrar niños.

Un día, el cielo estalló en una gran tormenta que impedía la visibilidad acompañada de un gran seísmo. Cuando la tierra y el mar volvieron en calma y se despejó el cielo, los habitantes del lugar distinguieron una figura femenina descendiendo del cielo. Era la diosa Benzaiten. A lo lejos también pudo vislumbrarse una isla que había emergido del mar, la isla de residencia de la diosa. (Ya os podéis imaginar cómo se llamaba la isla...)

Gozuryu, al ver a la doncella, se quedó irremediablemente prendado de ella e inmediatamente le pidió matrimonio. Benzaiten accedió a cambio de que el dragón dejara de perseguir a la gente de Koshigoe, y así lo hizo. De ese momento en adelante, Gozuryu prometió velar por la isla que una vez había aterrorizado.


Cuando a Gozuryu le llegó su hora, se dejó caer cerca de Fukasawa, un pueblo cercano a las inmediaciones. Su cuerpo era tan desmesurado que su cabeza se extendía hasta donde ahora se sitúa el Templo Ryuko de Fukawasa y su cola hasta las colinas entra Kamakura y Enoshima. Y es que mucha gente dice que si miras detenidamente la forma de estas colinas, puedes llegar a distinguir la forma del dragón.


Bueno, y hasta aquí la entrada de hoy. Espero que os haya gustado mucho la visita a la isla de Enoshima. La verdad es que tiene algo especial y la leyenda de Gozuryu y Benzaiten es mágica, pero lo que la hace todavía más mágica es todos los detalles escondidos y no tan escondidos de la leyenda que podemos ver por toda la isla. Y el mar Pacífico... a ver, yo vivo en Valencia al lado del mar, pero nunca antes me había impresionado tanto... no sé por qué, quizá por la lejanía de casa o por el conjunto de la isla en sí, pero os juro que viendo ese mar, me dio la sensación de poder ver una sirena en cualquier momento 😍

Ella, la sirena 

Y sin más que decir, muchas gracias por leer la entrada. La semana que viene exploraremos Nikko, una pequeña ciudad con multitud de lugares icónicos.

Stay tuned! またらいしゅう (mata raishuu = hasta la semana que viene)